1 урок: экспозамер

Экспозамер имеет большое значение при съемке событий в полуавтоматических режимах диафрагмы (Av/A) или выдержки (Tv/S). В режиме Av/A вы устанавливаете диафрагму по потребностям, а камера выбирает выдержку и ISO за вас – это отлично подходит для работы с глубиной резкости без большого движения. В режиме Tv/S вы устанавливаете выдержку по необходимости, а камера подгоняет диафрагму и ISO. В любой из этих установок аппаратура пытается выяснить, какую настройку использовать в зависимости от количества света в кадре. Эти режимы очень полезны, они позволяют вам сосредоточиться на моменте и меньше думать о настройках, что в приоритете при съемке выпускного.

Однако камеры очень буквальны, и ваши ожидания не всегда будут соответствовать тому, что они считают «правильно экспонированным» изображением. Но вы можете изменить то, как камера «думает», установив свой режим измерения перед съемкой. Существует три основных режима экспозамера на зеркальных фотокамерах (у некоторых есть четыре, но три основных): матричный/оценочный (или иногда «мульти»), центрально-взвешенный и точечный.

• Матричный/оценочный рассматривает весь кадр. Ваша камера пытается максимально правильно экспонировать весь кадр, выбирая для вас подходящую выдержку или диафрагму. Это непростая задача для фотоаппаратов, особенно когда они сталкиваются со сценой, в которой много ярких и темных объектов вместе.

• При центрально-взвешенном замере учитывается только центр кадра. Если вы фотографируете кого-то, кто подсвечен сзади, но находится в центре кадра, замер будет учитывать только человека, а не то, что его окружает. Это приведет к правильно экспонированному объекту, но переэкспонированному фону.

• Однако не все и не все время находятся в центре кадра. Здесь на помощь приходит точечный замер . Точечный замер часто является предпочтительным режимом экспозамера для съемки событий. Камера учитывает все, на что указывает ваша точка фокусировки, и игнорирует все остальное. Это отлично подходит для изоляции важных объектов даже с учетом риска переэкспонирования или недоэкспонирования окружающей среды.

В приведенном ниже примере дом за семьей не важен, все важные вещи находятся на переднем плане. Вы можете немного пожертвовать точностью экспозиции окружения, чтобы запечатлеть людей. В этом примере использование матричного/оценочного замера почти наверняка привело бы к недоэкспонированию семьи, потому что камера попыталась бы уменьшить яркое солнце, падающее на дом. Поскольку мать и сын оказались в центре кадра, центрально-взвешенный замер сработал бы. Однако при съемке таких событий, как выпускной, точечный замер обычно является лучшим выбором.

Если вы обнаружите, что хотите использовать матричный/оценочный замер для предотвращения размытия фона, вы всегда можете заполнить передний план вспышкой Speedlight / Speedlite или даже небольшим светодиодом.

2 урок: экспокоррекция

В первом уроке мы кратко обсудили преимущества использования полуавтоматических режимов. Но даже при правильном замере экспозиция не всегда будет вам подходить. В режиме Tv/S вы можете сделать движение затвора быстрым или медленным, чтобы заморозить/намеренно размыть объект, но уровни экспозиции останутся прежними. Камера одновременно изменит и настройку ISO, чтобы сохранить то, что по ее мнению является экспонированным кадром. Аналогично, в режиме Av/A.

К счастью, вам не нужно просто соглашаться с интерпретацией камеры «экспонирования», если вы этого не хотите. Здесь на помощь приходит компенсация экспозиции. Поворачивая диск (как на Fuji или Olympus Pen ) или удерживая кнопку +/- и вращая один из колесиков управления, вы можете отменить показания экспозиции и намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать сцену на 2 или 3 ступени (в зависимости от вашей камеры).

Предупреждение: если вы используете экспокоррекцию вместе с оценочным замером, то может быть трудно определить, настроена ли камера для вашей компенсации или нет, что иногда приводит к чрезмерной экспокоррекции. Это еще одна причина попробовать придерживаться точечного экспозамера.

3 урок: фокальная плоскость и глубина резкости

Вы когда-нибудь снимали школьный групповой портрет, а потом обнаруживали, что один человек оказался не в фокусе? Это потому, что этот человек, вероятно, находился за пределами вашей фокальной плоскости.

Если вам нравятся маслянистые расфокусированные фоны, которые получаются при малой диафрагме, то вы можете получить их и на групповых портретах. Уловка для удержания всех в фокусе состоит в расположении всех участников кадра в одной фокальной плоскости. Этого очень трудно добиться на динамичных кадрах, но это важный инструмент для постановочных портретов.

В приведенном выше примере вы можете увидеть, насколько нестабильное расположение людей может быть проблематичным для фокусировки. Лучше собрать всех в одной плоскости, особенно при съемке на более широкой диафрагме. 

Длинные объективы с широкой диафрагмой (например, f/2,8) создадут более драматично выглядящие области вне фокуса, чем более широкие объективы с более узкой диафрагмой (например, f/8). Находясь ближе к основному объекту, вы еще больше отделите его от расфокусированного фона. Чтобы изолировать объект вам нужно, чтобы все до и после точки фокусировки было размытым, что требует небольшой глубины резкости. Самый быстрый способ получить небольшую глубину резкости – использовать широкую диафрагму. Самый быстрый способ добиться еще большего результата – использовать более длинный объектив (или обычный объектив, но стоять ближе к объекту) вместе с широкой диафрагмой.

Источник: BorrowLenses Blog

Автор: Александрия Хафф

Перевод: Елена Копченкова